Video | Valentino | Campagna Pubblicitaria Estate 2013

VALENTINO | Campagna Pubblicitaria | Autunno Inverno 2012/2013

Campagna pubblicitaria Valentino Autunno/Inverno 2012/2013,  Fotografie Deborah Turbeville, già famosa per una celebre campagna pubblicitaria realizzata per Valentino Garavani negli anni '80.

In questa le protagoniste sono le modelle Caroline Brasch Nielsen, Frida Gustavsson, Monika Jac Jagaciak fotografate nella splendida cornice di Palazzo Valguarnera-Giangi a Palermo.

Sopra due foto di Deborah Turbeville per Valentino 1977.

Sotto la campagna pubblicitaria del prossimo inverno.

Valentino | Haute Couture | Automne Hiver 2012 - 2013

La collezione Couture Valentino disegnata da Maria Grazia Chiuri e Pierpaolo Piccioli si presenta in una cornice nera e nere sono le prime due uscite in tessuto leggerissimo e trasparente, un'abito lungo e una cappa con inserti trasparenti.

Sensuale ogni uscita a partire dalle tute ricamate  e con ogni uscita cresce la sensualità che si coglie nei dettagli dei capi, come le scollature che lasciano scopertissima la nuca, messa in evidenza dall'alta ma contenuta acconciatura.

Splendidi gli abiti plissè con intarsi di tessuto trasparente e tutte le uscite in tessuto jacquard colorato con fantasie barocche o rinascimentali.

Quello che rimane chiudendo gli occhi e pensando alla sfilata è una carrellata di abiti da sera e una immagine femminile pulita nonostante le ricche lavorazioni.

Sembrano convivere due identità nella collezione, si passa dall'abito nude look alla casta proposta in stile botticelliano.

Una personalità che è in bilico tra sacro e profano, una parte della collezione è scura e dall'eccesso misurato con strati di nero e l'altra più chiara colorata dalle tonalità pastello e nel confine tra le due il celebre rosso che nel contesto, per assurdo, determina una zona neutra fra terreno e spirituale.

Non ci sono vie di mezzo ma ombe e luci, è una collezione che si ama o si odia, ma d'altronde Valentino era grande amico anche di Diana Vreeland la quale adorava gli estremi e detestava la mancanza di gusto e questa collezione la avrebbe adorata e a tratti pensandoci fra un completo e l'altro mi sembra di vederla.

Tutte le foto della collezione alta moda sono sul sito Valentino, http://www.valentino.com/it/home/ 

Ogni Riferimento è Puramente Estetico

VALENTINO GARAVANI e Agnolo di Cosimo Mariano detto BRONZINO

A sinistra: 
Valentino Garavani, foto dalla sfilata primavera estate 2012.

A destra:
Bronzino, "Ritratto di Lucrezia Panciatichi", 1541, Museo degli Uffizi, Firenze. La donna ritratta è Lucrezia di Sigismondo Pucci, moglie dal 1528 di Bartolomeo Panciatichi, anch'egli raffigurato da Bronzino in un altro ritratto conservato agli Uffizi.
La giovane donna, dalla carnagione chiarissima, è seduta leggermente di tre quarti, sulla mano sinistra spicca l’anello nuziale. Attraverso i monili preziosi, dettagliatamente descritti dall'abile pennello del Bronzino, Lucrezia esprime non solo la sua ricca appartenenza sociale, ma anche altri aspetti della sua personalità rivelati dalla simbologia delle gemme e dalla frase: "Amour dure sans fin" incisa in smalto nero sull'ampia catena d'oro, che è stata messa in relazione con l'argomento amoroso descritto nel trattatello “Dialogo della infinità di amore”, scritto nel 1547 dalla cortigiana letterata Tullia d'Aragona e dedicato al duca Cosimo de' Medici, suo protettore.

Espadrillas

Nate in Spagna e Portogallo come scarpe dei pescatori, quindi di umilissime origini sono entrate a far parte della moda a partire dalla prima metà del novecento con la riscoperta di materiali poveri che potessero sopperire alla penuria di quelli più pregiati che durante la guerra scarseggiavano.
Realizzate con pochi seplici materiali: corda, filo e tessuto di cotone sono diventate un modello di stile anche grazie a nomi noti dell'arte e del cinema che amavano indossarle facendone un proprio segno di stile.
Ad esempio le preferite da Pablo Picasso erano a righe bianche e nere, mentre quelle di Salvador Dalì scollate e con lacci alla caviglia, snelle, somigliavano alle calzature da torero.
Grace Kelly si è fatta ritrarre in abbigliamento casual proprio con le più famose prodotte da Castaner.
Anche Cary Grant aveva le sue Castaner preferite semplici in tessuto dai colori neutri.
Castaner è l'azienda che le ha portate sotto i riflettori della moda con una collaborazione, ormai storica, con Yves Saint Laurent che, negli anni settanta ne ridisegnò le proporzioni in una versione femminile ancora valida.
Oggi le espadrillas sono prodotte e pensate anche da marchi più o meno noti, su modelli retrò o riadattate su forme nuove e arricchite da finiture interne ed esterne, solette fantasia e fondo di gomma per una migliore tenuta.
Quali sono le più belle lascio decidere a voi, le mie sono quelle classiche basse in tessuti più o meno colorati non disdegno la nuova versione proposta da Mariagrazia Chiuri e Pierpaolo Piccioli per Valentino sono in pizzo nero legerissimo e lascia intravedere il piede.

Sopra Yves Saint Laurent prodotte da Castaner negli anni settanta.
Sotto due modelli Castaner dall'ultima collezione in tessuto nero, Edit, e rosso modello Jardin.

Sopra 4 proposte di colore di Michael Kors.
Sotto maculata di Dolce e Gabbana.

Sopra Desigual

Sopra Marc by Marc Jacobs

Sopra Max Mara

Sopra Brian Atwood

Sopra Killah

Sopra modelli di Shutz e Christian Louboutin, rivestono tacco e tallone con la corda tipica delle espadrillas.

sopra UGG

Sopra della linea Belle by Singerson Morrison

Due proposte rielaborate con materiali e colori in sintonia col marchio Burberry Prorsum.

Sopra Valentino

Veneri Guerriere

Era il 1994 o forse 1995 e in bibliotecha, quella della Accademia di Belle Arti andavo a rovistare di tanto in tanto nella sezione Arte, fra le monografie spiccava quella di Rammellzee, questa documentava con una serie di foto il suo lavoro, le descrizioni alle opere erano assai scarne, e ora ne capisco il motivo.
Descrivere il lavoro di un artista così particolare è difficile anche oggi.
Rivedendolo capisco la mia attrazione verso quella monografia, ogni qual volta che avevo accesso alla biblioteca era irrefrenabile la voglia di sfogliarla e ammirarla.
Guardando le sue opere, provavo una sorta di repulsione e attrazione, le opere di Rammellzee campeggiavano taglienti nello spazio ma vestite di colori accativani, sopratutto mi attraevano le sue sculture-installazioni selvagge ma futuristiche e che hanno lo stesso fascino di quel futuro oscuro, decadente e cosmopolita descritto in Blade Runner, ma con la stessa definnizione di segno e di colore dei manga giapponesi.
Stephen Piccirello, in arte Rammellzee, nasce nel 1960 a New York nel Queens,graffito scrittore, artista, rap/hip-hop, musicista e scultore.
E' stato un esponente di spicco del graffitismo newyorkese degli anni 70-80 assieme a Basquiat e Keith Haring.
Accanto alla pittura fa uso delle vernici spray, specchi, plexiglas, resina, tecniche miste su carta.
Autore fra l'altro della poesia hip-hop diventa performer all'inizio degli anni '80 assieme ai suoi adepti "Guerriglieri della Parola", A-One, B-One, C-One.
le sue performance sono l'elaborazione di un concetto, che nasce dalla osservazione dei luoghi in cui il giovane Stephen si forma, l'America è quella Reganiana, in cui le minoranze etniche fanno da controaltare all'edonismo bianco, la periferia con sua la mescolanza di culture e di generi spinge il giovane popolo della strada a trovare una sua identità, un suo carattere.
Chi nasce, vive e lavora "fra palazzi, fili elettrici, animali e carcasse di automobili" (cit. Stefan Eins) trova una sua identità culturale personalizzando i luoghi di aggregazione come metropolitane, muri di recinzione, ponti, piazze.
In questo mescolanza, Rammellzee, trae ispirazione per un nuovo linguaggio che si sovrappone a una babbele di altri segni.
Attratto dai segni, lavora sulla parola come suono e come segno, la parola è nel suo caso un'arma carica di forza, una vera arma pungente e i caratteri gotici, sono congeniali a Rammellzee per ricercare nuova identità, tanto che verrà definito neo-amanuense.
La forza e gli intenti di Rammellzee sono insiti nel suo nome, di fatto, si scrive così RAMMΣLLZΣΣ, pronunciato "Ram: Ell: Zee" significa "RAM" plus ", 'M' di 'Entità', 'Sigma' (Σ) il primo operatore sommatoria, prima 'L' - 'longitudine', seconda 'L' - 'latitudine', 'Z' - 'z-bar', Σ, Σ - 'sommatoria'.
Rammellzee arriva in Italia nel 2005 alla biennale di Venezia già noto per i suoi sermoni-performance, fatti di parole, musica, e spettacolarità che avevano come risultato, la composizione, con spray e smalti e pittura murale, di un Tag,sigla sintetica che riporta il credo dell'autore.
Fin qui sembra la solita performance da grafittaro ma Rammellzee compiva il suo gesto vestito di complicate armature da samurai, costituite per lo più con rifiuti meccanici e spazzatura che andava a sottolineare il gesto da guerriero con cui creava nuovi Littering.
Egli stesso si definirà "samurai che risorge dalla spazzature del mondo, per riformarlo totalmente, seguendo le spinte verticali del gotico" ma con i materiali tecnologici e futuristici, per lo più recuperati da diversi ambiti hi-tech.
Rammellzee muore nel 2010 e la sua particolare contaminazione è una fonte di ispirazione inesauribile.
Tanti linguaggi, tanti segni, per crearne uno nuovo e molto personale è quello a cui devono avere pensato molti Couturier che per la prossima Primavera-Estate 2012, presentano in una babbele di materiali e citazioni, donne che sembrano in lotta fra l'essere guerriere o veneri.
I Couturier affidano ad armature, sovrapposizioni di stili e materiali il compito di creare nuove icone, veneri o guerriere, purchè siano gotiche o futuristiche.

Sopra da sinistra Rammellzee e Jean Michel Basquiat.

Sopra due foto di Rammellzee in armatura samurai.

Sopra due video nel primo Rammellzee descrive il suo linguaggio nel secondo egli stesso canta (rap) "Disco Four's" - Stomp Stomp Clap (ins.) a Dutch Radio nel 1986 su una carrellata di immagini rappresentative del suo lavoro.

Sopra

Givenchy

Sopra un particolare e le amazzoni di Versace

Sopra Iris Van Herpen

Sopra particolare dalla sfilata di Valentino.

Sopra foto dalla sfilata Jean Paul Gaultier.